Людям, проживающим в частном доме, через некоторое время становится тесно жить в своих четырех стенах, поэтому возникает необходимость в сооружении дополнительной пристройки. Данная статья посвящена особенностям возведения пристройки к дому своими руками.
Пристройка может выполнять роль террасы, веранды, прихожей, дополнительного или подсобного помещения, скрывать дефекты стены или же защищать одну из сторон дома от ветра.
Чертеж сооружения можно спроектировать самостоятельно или воспользоваться уже готовыми решениями, обратившись в отдел проектирования зданий. Стоит отметить, что в готовых решениях учтены все нюансы, связанные с безопасностью и надежностью.
Вам будет интересно:Хвойная подложка под ламинат: отзывы, характеристики, особенности укладки
Чаще всего пристройку возводят со стороны входной двери. Для небольшой семьи подойдет пристройка площадью 12 кв. м.
Пристройка к дому должна быть законной, то есть перед тем как начать строительство, необходимо написать заявление в БТИ о желании внести изменения в техническую документацию на дом. В противном случае пристройка будет считаться незаконной, все дальнейшие действия по ее узакониванию будут проходить через суд.
Вам будет интересно:Замена входной двери: необходимые материалы, пошаговое руководство, советы мастеров
После того как бумажные формальности улажены, а проект пристройки выбран, можно приступать к долгожданному строительству.
Для пристройки используются два основных вида материалов:
- дерево (каркасно-щитовые пристройки, дощатые и бревенчатые конструкции);
- кирпич (красный, белый, также может использоваться газобетон и шлакоблок).
Пристройку к дому своими руками нужно возводить из того материала, из которого построен основной дом. Идеальный случай – когда пристройка полностью гармонирует со зданием и с инфраструктурой участка.
При создании пристройки своими руками производится предварительная калькуляция цен на работы, материалы, а также прикидывается ожидаемое время строительства. Осуществляется разметка участка в выбранном и согласованном месте. Плодородный слой почвы можно аккуратно снять и равномерно распределить на грядки.
Фундамент для пристройки
Вам будет интересно:Отделка квартиры своими руками: пошаговая инструкция, необходимые материалы, советы мастеров
Рассмотрим такой важный вопрос, как фундамент для пристройки, ведь от качества фундамента будет зависеть устойчивость всей конструкции. Экономить на фундаменте нельзя.
В зависимости от того, какая выбрана пристройка – деревянная (легкая) или кирпичная (тяжелая) – выбирается тип фундамента.
Рассмотрим фундаменты, которые рекомендуется возводить на устойчивой почве без грунтовых вод.
Если пристройка легкая, то рациональнее всего выбрать столбчатый фундамент.
Если пристройка тяжелая, то неплохим вариантом является ленточный фундамент.
Рассмотрим обе технологии возведения фундамента более подробно.
При создании столбчатого фундамента в земле выкапываются ямки на расстоянии 1,5 м друг от друга. Глубина ямок – 50-70 см. Когда дно ямок утрамбовано, туда засыпается 15-сантиметровый слой песка и 15-сантиметровый слой щебня. Далее на щебне создается стяжка из раствора толщиной 5 см. Эту стяжку можно дополнительно усилить арматурой. При высыхании раствора приступают к возведению кладки из красного кирпича.
При создании ленточного фундамента в земле роется траншея по периметру будущей пристройки. Глубина, слои песка и щебня – абсолютно такие же, как и при создании столбчатого фундамента. Ширина траншеи на 20-30 % шире стен будущей пристройки. По краям траншеи возводится деревянная опалубка. Внутри траншеи создается каркас из арматуры.
Если мы имеем дело с участком, на котором грунтовые воды залегают относительно неглубоко (или же вообще на плывуне), подойдет свайный фундамент. Для легкой пристройки выбираем стальные винтовые сваи, для тяжелой пристройки – железобетонные забивные.
Возведение стен для пристройки
Одной из важных стадий начатого строительства является возведение стен для пристройки. Если в качестве основного материала выбран кирпич, то этапы возведения будут следующими:
- Поверхность фундамента пристройки покрывается слоем гидроизоляции.
- Самый первый кирпич устанавливается на ростверк пристройки, в месте примыкания к основному дому. На гидроизоляцию с помощью мастерка равномерно наносится слой раствора. На один из тычков кирпича также наносится слой раствора. Кирпич берется двумя руками и устанавливается на ростверк. Тычок кирпича с раствором должен примыкать к стене. Кирпич необходимо выровнять по вертикали и по горизонтали. Для этого используют строительный уровень. Подровнять кирпич можно как руками, так и с помощью постукиваний по нему молотком.
- Второй кирпич устанавливается на ближайшем к первому кирпичу углу ростверка. После того как оба кирпича идеально выровнены, между ними, вдоль внешней ложковой грани, натягивается нить. Эта нить нужна для того, чтобы контролировать равнение создаваемого кирпичного ряда.
- Выкладывается первый ряд. Толщина слоя раствора между кирпичами должна составлять примерно 1 см. Появляющиеся при вдавливании кирпича излишки раствора убираются с помощью мастерка и отправляются в емкость для замешивания.
- Последующие кирпичные ряды выкладываются в шахматном порядке.
Стены возводятся равномерно. За один день рекомендуется выкладывать 8-10 кирпичных рядов, после чего дать раствору время на затвердевание.
Если в качестве материала выбрана древесина, то возведение стен для пристройки можно осуществить с помощью двух способов: каркасно-щитового и венцевого.
Каркасно-щитовой способ заключается в формировании скелета будущей пристройки и навешивании на этот скелет специальных щитов. Материал, из которого создается каркас, – брус или доски. Создание каркаса начинается с монтажа угловых стоек, которые устанавливаются в виде прямоугольного треугольника. Материал скрепляется между собой с помощью гвоздей, саморезов, стальных уголков, скоб.
При создании каркасных стен необходимо заранее подготовить доски нужных размеров. Для этого недалеко от пристройки монтируется разделочный стол-верстак с циркулярной пилой. На верстаке будет осуществляться вся подрезка материала.
Зачастую привезенные с пилорамы доски имеют недостаточно ровные торцы. Такие торцы необходимо подрезать (выровнять).
Венцевой способ заключается в формировании четырехугольного «колодца», который формируется с помощью горизонтально расположенного бруса, досок или бревен. Необходимая высота от пола до потолка задается количеством созданных венцов. Такой способ возведения можно реализовать, как раньше, не прибегая к использованию современного крепежа, то есть построить сооружение без единого гвоздя.
Крыша для пристройки
Всего существует несколько видов крыш: односкатная, двухскатная, четырехскатная, ломаная (сложная).
На практике чаще всего используется односкатная или двухскатная крыша для пристройки.
Односкатная крыша более проста в реализации, но ее монтаж не подразумевает обустройства полноценного чердака или мансарды. Угол наклона такой крыши составляет от 10 до 30 градусов. Односкатная крыша монтируется следующим образом:
- На две противоположные стены устанавливаются две несущие балки, причем одна балка должна находиться выше другой.
- На балки монтируются стропила. Для надежной фиксации на концах стропил создаются специальные запилы. С помощью запилов происходит сцепка с балками. Дополнительно вся конструкция скрепляется с помощью уголков, саморезов и гвоздей. Расстояние между стропилами должно составлять 50-70 см.
- Сверху на стропила наносится слой гидроизоляции, который фиксируется с помощью обрешетки.
- На обрешетку наносится кровельное покрытие, коим может быть шифер, оцинкованное железо, черепица. После монтажа кровельного покрытия работа с внешней стороны крыши завершена.
Работа с внутренней стороны крыши связана с утеплением пристройки. Для этого создается нижняя обрешетка, к которой крепится теплоизоляция. На теплоизоляцию наносится слой пароизоляции, далее монтируется чистовая обшивка потолка пристройки.
Двускатная крыша, в отличие от односкатной, по середине всей конструкции имеет конек, а две другие балки расположены на одном уровне. От конька влево и вправо отходят стропила. Конек фиксируется с помощью стоек, ригелей, подкосов и стропил.
Последующий монтаж слоев утеплителя, пароизоляции и т. п. – аналогичен монтажу односкатной крыши.